Ognuno ha la sua teoria, la sua ricetta, riguardo al calo dei consumi. Si sprecano le ondate salutiste no alcol, correnti neoproibizionistiche che spirano dal nord Europa attraversando i corridoi di Bruxelles.

Senza tralasciare i trend del momento: vini naturali, con difetti che si innalzano a pregi, piwi, low alcol e via discorrendo.

Nessun prodotto alimentare è sezionato come il vino, è possibile talvolta scendere nel profondo e conoscere non solo chi lo produce ma da quale vigneto, quale filare e in quale data è stata vendemmiata l’uva. Sapere perfino il procedimento preciso adottato in cantina. Una dovizia di particolari che non ha eguali, quando penso che al supermercato quando si chiede il pane, viene domandato “quale tra questi?”, con una scelta che si basa “a vista”  e in pochi secondi.

Tanto rumore per nulla scriveva Shakespeare, sarà che essere fan del rugby mi ha sempre aiutato, nella vita talvolta occorre andare indietro per proseguire avanti. Una fase di stagnazione è decisiva per ulteriori sviluppi.

Questa lunga premessa per introdurre un concetto di una semplicità disarmante, la comunicazione del vino deve tornare alla sua funzione primaria, raccontare un territorio, la sua storia, tradizione, geologia, vitigni, sfumature organolettiche, abbinamenti ideali col cibo, personaggi, cultura. Solo allora riacquisirà significato il termine “denominazione d’origine”. 

Cari operatori del settore, stiamo perdendo la bussola! C’è un senso di smarrimento, torniamo all’autenticità, ai vini che sono sempre esistiti, portabandiera di storia e territori. Mai come oggi il classicismo potrebbe essere trendy e di gran moda, come un uomo senza tatuaggi e piercing, con la cravatta, fuori dal tempo, uguale solo a se stesso.

Ecco quindi che si presenta l’occasione per sottolineare un vino portabandiera di un territorio, la Vernaccia di San Gimignano. Uva bianca presente in loco secondo fonti certe almeno dal 1200, facente parte in modo stabile del DNA di quelle terre, essendo sopravvissuta ad ere climatiche, storico-sociologiche le più disparate. Lei, fiera, è sempre lì, come le torri del borgo, a far da lente d’ingradimento di suoli sabbiosi oceanici plioceni, con le dolci colline ed un clima ventilato e scarso di precipitazioni, un vino pieno, di corpo, salato e minerale, uno dei più grandi bianchi d’Italia e del mondo.

La Vernaccia è autentica, non esiste al di fuori di San Gimignano, inimitabile, unica nelle sue sfumature odorose e gustative, comunque la si voglia interpretare, giovane, da invecchiamento, nell’acciaio, nel cemento, nel legno, lei esprime sempre le sue caratteristiche. Mai banale, mai monotona, rustica e verace, sa ingentilirsi con il passare degli anni, quando la sua massa morbida condita dalla salgemma avvolge il palato. 

Odora di nespole, anice, guscio d’ostrica e alghe, è un tassello irrinunciabile quando si voglia approcciare ad una narrazione, anche storica di San Gimignano, dei suoi legami con Firenze, i suoi estimatori tra letterati e nobili.

Un vino autentico è infatti, prima di tutto, il frutto di una tradizione millenaria. Le antiche tecniche di viticoltura, tramandate da generazione in generazione, sono alla base di una produzione che rispetti l’identità del territorio da cui proviene. Le pratiche di agricoltura che privilegiano il rispetto per l’ambiente e la biodiversità, sono spesso scelte privilegiate per la creazione della Regina Bianca, come viene chiamata negli ultimi anni.

I viticoltori di oggi sono infatti sempre più consapevoli dell’importanza di non alterare il terroir, cioè l’insieme di fattori naturali che influenzano il gusto e le caratteristiche di un vino: il clima, il suolo, l’esposizione solare, e, ovviamente, la varietà dell’uva locale. In un mondo che corre veloce, dove l’omologazione rischia di appiattire ogni diversità, il vino autentico celebra l’unicità.

Oltre al valore culturale e alla sostenibilità, la Vernaccia di San Gimignano ha una dimensione sensoriale che la rende unica. Quando si degusta un vino autentico, si ha la sensazione di entrare in un mondo parallelo, dove ogni sorso racconta una storia. La diversità dei sapori, la complessità degli aromi, la profondità del colore, il corpo e la texture.

La Vernaccia di San Gimignano è un concetto che abbraccia tradizione, passione e sostenibilità. È il risultato di un impegno che va oltre la semplice produzione di bevanda alcolica: è un gesto di cura verso il territorio, un atto di rispetto per l’ambiente e una dichiarazione d’amore per la sua cultura secolare. Chi decide di berla non fa solo una scelta gustativa, ma abbraccia una filosofia che celebra la diversità, la qualità e la bellezza della nostra Toscana.

Un vino che nella maggioranza dei casi si mostra genuino – da genu «ginocchio» riferito in origine al figlio che il padre riconosceva prendendolo sulle proprie ginocchia – senza tante storpiature e contaminazioni.

Ha vissuto fasi alterne nella sua notorietà nel corso dei secoli, senza mai scomporsi, senza mai rinunciare ad essere se stessa, la Vernaccia di San Gimignano, la Regina Bianca di Toscana, unica, nobile e ribelle. Da conoscere, scoprire e riscoprire.

Valentino Tesi

dicembre 2025

L'articolo Vernaccia di San Gimignano: un vino autentico proviene da Valentino Tesi.

Insieme agli spettatori, durante le dirette, abbiamo viaggiato da nord a sud, da est a ovest nel territorio, percorrendo altopiani, montagne, dolci colline. Abbiamo immaginato castelli, ville rinascimentali, abbazie medievali. Abbiamo volato sopra boschi di querce, lecci, pini, cipressi, ci siamo immersi in vigneti e uliveti.

Ci siamo appassionati e incuriositi di storie di famiglie nobili, antiche, di tradizione, italiane e straniere oppure di semplici ed energici artigiani contadini. Racconti di amore per la terra, di passione pura, di sacrifici.

Ci siamo riempiti il petto d’orgoglio per avere in Italia questo territorio, in cui coesisteno storia, arte, natura, paesaggi, gastronomia e un grande vino, la più antica denominazione del mondo.

17 puntate, svariate location in casa e in luoghi storici chiantigiani, 102 aziende, 102 calici di Chianti Classico degustati insieme a voi, appassionati di Gallo Nero, di Toscana, di Sangiovese e di tutte le sue sfumature gustative, solo o con altre uve.

Grazie per avermi accompagnato e a chi lo ha reso possibile.

Link per visionare la playlist di tutti i 14 video.

Valentino Tesi

(giugno 2025)

L'articolo Il Catalogo Ufficiale del Chianti Classico dalla A alla Z proviene da Valentino Tesi.

Non esiste una cura unica per tutti i mali, lo sanno bene i medici, la demi non è una panacea ma quanti nodi potrebbe districare? Pensiamo un attimo soltanto ai tavoli da due persone, la classica coppia, la scelta attuale più frequente è o acqua o calice di vino. Il dubbio nasce sempre dallo stato di conservazione delle bottiglie di vino alla mescita, quante volte ci è capitato di ricevere pozioni acetate? Aperte giorni e giorni prima? Meglio l’apertura live di una bottiglia nuova, anche se piccola. Consideriamo inoltre i tavoli numerosi, in cui le pietanze ordinate sono spesso eterogenee ma frequentemente viene scelta una sola tipologia di vino dall’intenditore di turno, non si rovina l’esperienza culinaria laddove il contrasto vino-cibo sia palese? Meglio allora pensare a scelte di più modelli di vino, in cui il piccolo formato garantirebbe il giusto consumo.

Dal punto di vista economico non vale la legge matematica del prezzo diviso due, ovvero se la bottiglia standard costa 10, la mezzina non può costare 5, occorre considerare i costi del contenitore su un formato così minuto, però certamente si avrebbe un rapporto prezzo/utilità molto interessante. La cultura del vino si sta radicando sempre più, ciò comporta necessariamente un ripensamento sulle questioni della salute e della sicurezza nelle strade, non sono concetti che remano contro il vino di qualità, la mezza bottiglia è un elemento di raccordo.

Perfetta per coloro che vogliono degustare un buon vino senza dover affrontare il rischio di sprechi, la demi si rivela l’alleata ideale per occasioni intime o semplicemente per chi desidera un bicchiere senza dover stappare una bottiglia intera. Inoltre, permette di esplorare più varietà senza impegnarsi in quantità troppo grandi, rendendo facile la scelta di diversi vini durante una serata.

Non solo praticità, ma anche qualità. Molti produttori propongono le mezza bottiglia per i loro cru più pregiati, consentendo così ad un pubblico più ampio di accedere a vini d’eccellenza ma ad un prezzo più contenuto. Ricordo che qualche anno fa è nato anche un movimento corposo di collezionisti di mezzine di Champagne….

Inoltre, la demi-bouteille è spesso un’opzione perfetta per le degustazioni, permettendo ai sommelier di proporre porzioni più piccole ma senza rinunciare all’esperienza completa. E se un tempo il formato ridotto veniva associato principalmente ai vini dolci o da dessert, oggi potrebbe diventare una delle possibili soluzioni alla maggior attenzione verso la quantità, una scelta versatile che abbraccia bianchi, rossi, rosati e bollicine.

In definitiva, la mezza bottiglia è una proposta elegante e funzionale per chi cerca convenienza senza sacrificare il piacere del buon vino. Una piccola grande rivoluzione nel modo di bere e godere del vino, che merita attenzione tanto dai consumatori quanto soprattutto dai ristoratori e produttori.

Più coraggio!

Valentino Tesi

(marzo 2025)

L'articolo Viva viva la mezzina proviene da Valentino Tesi.

Questa non è però l’unica tesi che ne riguarda la genesi, l’aggettivo tradisce origini che si collegano direttamente ai sacramenti cristiani ed al suo utilizzo durante l’Eucaristia, tanto da meritarsi l’appellativo “Vin de’ preti”; oppure potrebbe derivare dalla Festa dei Santi di novembre, mese in cui si inizia a produrlo o ancora dalla Settimana Santa di marzo, periodo in cui ha termine l’appassimento delle uve o in cui si inizia a imbottigliare.

Qualunque sia l’origine del nome ciò che è certo è che questo particolarissimo vino ha una tradizione molto antica. Fin dal Medioevo è nota la predilezione delle classi abbienti per i vini con residuo zuccherino, più pregiati per l’oneroso metodo produttivo e quindi ben distinguibili da quelli secchi, “garbi”, consumati dal volgo.

La prima menzione ufficiale del Vin Santo in un documento scritto è del 1773 su Oenologia Toscana di Cosimo Villafranchi ed a partire dai primi anni dell’Ottocento si assiste alla cosiddetta ruralizzazione di questo prodotto, ovvero l’usanza dei contadini di vinificare accanto al vino della quotidianità anche una piccola chicca, uno ottenuto da uve lasciate appassire e da dedicare alle Feste, alle grandi occasioni o semplicemente per omaggiare un amico venuto a far visita. Quindi non un vino destinato al commercio, troppo esigue le quantità, troppo dispendioso il lavoro per pensare anche solo di assegnare un prezzo. L’esclusività e rarità del prodotto è confermata nell’opera del 1920 di Arturo Marescalchi, La Degustazione e l’Apprezzamento dei Vini, in cui i “vini forzati e santi” erano catalogati come di lusso.

Da questa aurea di preziosità allo svilimento del Vin Santo come prodotto da scaffale Discount in cui inzuppare i cantuccini, il passo è stato molto breve. Cos’è veramente il Vin Santo? In particolare quello del Chianti Classico, sua zona d’elezione?

Tralasciando le infime versioni industriali, questo è un vino che non ha eguali nel panorama enoico italiano, definito quasi magico e alchemico. Secondo la tradizione, che ancora oggi resiste, durante la vendemmia il viticoltore sceglie i migliori tralci di vite con pochi grappoli attaccati, da appendere al soffitto per l’appassimento, in gergo chiamati appunto i “penzoli”. Interessante già soffermarsi su questo aspetto legato alla disposizione delle uve, che via via con il tempo sono state poste ad appassire sui graticci, stuoie, all’interno dei fruttai. Fu il maestro Tachis, per la Tenuta Riseccoli a consigliare e quindi a rinverdire la tradizione di appendere l’uva, meno esposta così ai rischi del marciume indesiderato. Quali uve? Bianche principalmente: San Colombano, trebbiano toscano, malvasia bianca lunga del Chianti. Molto raramente si utilizza la bacca rossa. L’appassimento dura in genere fino alle Feste Natalizie, periodo in cui i grappoli vengono “spippolati” a mano e torchiati. Il mosto ottenuto venie posto in piccoli caratelli, botticelle, di formati diversi ma mai sopra i 110 litri, di produzione artigianale e anche di legni diversi, rovere, ciliegio, pero, melo, acacia, meno utilizzato il castagno perché cede tannini. I caratelli vengono riempiti circa al 70%, quindi tenuti scolmi, insieme alla madre, deposito feccioso finale dell’ultimo travaso, poi sigillati con ceralacca o cemento. I caratelli vengono collocati nei sottotetti per beneficiare delle forti escursioni termiche estate/inverno, con ripetuti arresti fermentativi, evaporazioni e lente ossidazioni. Così prende forma la magia del Vin Santo, croce e delizia degli enologi, il vino più incontrollabile di tutti, non gestibile nella fase fermentativa. L’apertura dei caratelli spesso rivela sorprese, in positivo o in negativo. In questo vino l’ossidazione è ricercata ma ben calibrata, controllata, con quel sottile sentore di acetaldeide. La permanenza nei caratelli può essere prolungata per lunghissimi anni, anche oltre un decennio, circostanza che ne giustifica insieme all’impegnativo metodo di vinificazione, il prezzo.

Entrando nel perimetro tecnico, quello del Disciplinare, “Vin Santo del Chianti Classico DOC”, approvato nel 1995, si apprende che è ammesso produrlo con trebbiano toscano e malvasia, da soli o congiuntamente, minimo 60%” e nella versione occhio di pernice, in verità assai rara, con sangiovese, minimo 80%. Le percentuali residuali sono composte da un vasto numero di varietà idonee alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana e riportato in un apposito allegato. La zona di produzione delle uve è la medesima della denominazione Chianti Classico DOCG, pressoché identica a quella già individuata da Cosimo III de’ Medici con il famoso Bando del 1716. Per quanto riguarda i parametri di vinificazione è stato istituito il periodo minimo di invecchiamento in 24 mesi, in caratelli di legno di capacità non superiore a 3 ettolitri e con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 16% vol., di cui almeno il 10,5% svolto. Recentemente il Disciplinare ha allargato le maglie della tipicità del Vin Santo del Chianti Classico, prevedendo nel colore come tonalità più scura anche il bruno e al gusto anche il sapore dolce, oltre il secco e l’amabile. Queste modifiche non tanto per snaturare un vino che per tradizione è sempre stato color dell’ambra e lievemente zuccherino nell’espressione saporifera ma perché certi produttori interpretano il Vin Santo, vuoi per particolare terroir, vuoi per filosofia aziendale, con un’anima più aperta e mellita, che si avvicina più ai tradizionali passiti da uve bianche, pur mantenendo lo spirito etereo e terziario tipico di questo nettare toscano.

Cosa aspettarsi sotto la lente d’ingradimento organolettica da un grande Vin Santo del Chianti Classico? Alcune note sono in comune, altre dipendono dallo stile produttivo. Come colore il più tipico è l’ambra lucente, il topazio, il mogano e il dorato antico. Olfatto e gusto sono guidati dal grado di dolcezza, laddove la secchezza è padrone le percezioni ricorrenti sono di amaretto, nocciola e mandorla tostata, profumi di sottobosco, zenzero e resina di pino. Quando invece l’equilibrio gustativo si sposta più sul residuo zuccherino ecco che diventano esuberanti le nuance di albicocca disidratata, dattero, caramella d’orzo e miele di castagno. In entrambi i casi tutto condito da tracce ben controllate di ceralacca e smalto. Il gusto è introdotto da una dolcezza affatto adesiva, ravvivata continuamente dalla sapidità. Il finale è nitido e si dilata in una lunga e appagante persistenza aromatica intensa.

Gli stili produttivi del Vin Santo cambiano decisamente gli abbinamenti gastronomici. Nei tempi moderni è sempre stato considerato da dessert, ruolo che possiamo anche condividere ma con alcune accortezze. Essendo un vino “dolce non dolce”, in cui l’acidità è ben presente, sostenuta anche da quella volatile, va da sé che non accolga con favore le preparazioni dolciarie troppo ricche, come ad esempio crema, panna, paste lievitate, Pan di Spagna ma gradisca tutta quella pasticceria secca dove lo zucchero sia solo comprimario, ecco allora i famosi Cantucci di Prato con le mandorle. Breve ma doverosa parentesi, nessun vino al quale si riconosca un minimo di dignità può essere ”declassato” a liquido per l’inzuppo di biscotti. Questa pratica consolidata da osteria è dovuta a pessime versioni liquorose del Vin Santo che nulla hanno da condividere con quello nobile di cui è stato delineato il profilo in questo articolo. Altre preparazioni ideali per l’accompagnamento sono i Brutti Ma Buoni, il Panforte, i Cavallucci di Siena, il Panpepato, la frolla ai fichi, il torrone e l’Addormentasuocere. Tutti accoppiamenti che esaltano le note tostate, speziate ed eteree del Vin Santo, oltre a trovare un’ideale armonia tra l’alcol e la succulenza.

Quando invece certe secchezze e note eteree/tostate sovrastano decisamente il residuo zuccherino, il Vin Santo del Chianti Classico abbraccia certe atmosfere oristanesi se non addirittura transalpine verso le suggestioni di noce e fungo del Vin Jaune.

Ecco allora che a tavola il Vin Santo si trasforma, si toglie gli abiti del compagno da dessert per assumere connotati inusuali e inaspettati. Da provare assolutamente in tal caso con i formaggi erborinati: Gorgonzola stagionato, Stilton e Roquefort. Lascerà senza’altro a bocca aperta quando abbinato anche alla tendenza amarognola dei fegatini di pollo, sia Rocher che saltati in padella.

Unico e aristocratico può risultare con la Crème brûlée di foie gras.

Infine il Vin Santo del Chianti Classico può rappresentare un degno fine pasto, anche senza abbinamenti, oppure con praline di cioccolato purché non troppo fondenti o con un Sigaro Antico Toscano. Semplicemente anche per una serata conviviale davanti al focolare, un vino che scalda il cuore e stimola i pensieri.

Valentino Tesi

(giugno 2024)

L'articolo Vin Santo del Chianti Classico, è tempo di conoscerlo proviene da Valentino Tesi.

Si tratta di un vero e proprio polmone verde con vaste estensioni collinari arrotondate coltivate a viti e olivi, composto in gran parte da macigno e pietra serena, materiali che conferiscono al terreno un tipico aspetto bigio quasi biancastro. Una zona densa di boschi, cerro, pino marittimo e roverella le specie più diffuse, insieme alla macchia mediterranea. Come area enoica di qualità è conosciuta già dal Medioevo, infatti alla fine del 1200 i vescovi di Pistoia si facevano portare il vino del Montalbano alle loro mense.

Similmente a tutta la Toscana centrale anche qui si parla il linguaggio del Sangiovese, declinato come sottozona del Chianti DOCG. Un rosso sbarazzino, scorrevole, fresco e di facile beva, che dà il meglio di sé quando interpretato tutto acciaio, faticando in brillantezza nelle versioni più strutturate con lunghe maturazioni nel legno.

Il Montalbano ha due versanti, uno lucente e aperto che guarda il Mar Tirreno a ovest, come nelle zone di Vinci, Lamporecchio, Cerreto Guidi ed uno più cupo e ombreggiato a est, che domina la pianura pistoiese-pratese. Proprio da questo areale, in località Quarrata (PT) vi è un’azienda storica, la Fattoria Betti. La sede è il celebre Cantinone Baldi, in stile Liberty, datato 1903. Dal 2003 i due giovani fratelli Guido e Gherardo portano avanti la tradizione vitivinicola della famiglia. Nei venti ettari di vigneti, in terreni in prevalenza argillosi posti a 150-200 m slm si coltiva soprattutto sangiovese che insieme a canaiolo e colorino dà vita ad un Chianti Montalbano quasi dissetante per la saporosità di arancia rossa che rilascia al gusto. Vinificato in acciaio e cemento si sposa bene anche a zuppe di pesce col pomodoro, in particolare se servito sui 14/15 °C.

Nel quarratino da segnalare Cantine Bonacchi che con il suo Rosso Badesco, dall’omonimo vigneto, ha messo un sigillo sull’idea di vino tipico del pistoiese.

Sempre nello stesso versante ma sponda Casalguidi, il noto imprenditore vivaistico Vannino Vannucci da qualche anno si sta cimentando nella produzione enoica, con risultati incoraggianti nella qualità, crescente anno dopo anno. I vigneti, un tempo di Tiberi, circondano lo scenografico Residence Bello Stare. Da segnalare il beverino Chianti Moreno e il più strutturato Le Vespe, sempre a base sangiovese. Piccola chicca il Petit, tutto da petit verdot in purezza.

Rimanendo nel pistoiese ma nel Montalbano che guarda il mare, a Lamporecchio, si trova la storica Sensi Vigne e Vini che nella tenuta della Fattoria di Calappiano con il Chianti Riserva Vinciano e il supertuscan Collegonzi, dà forma ad un Sangiovese ricco e maturo, tipico di questo versante.

Valentino Tesi

(marzo 2024)

L'articolo Chianti Montalbano, la Pistoia del vino proviene da Valentino Tesi.

Mesi fa un Pinot Grigio stessa annata stesso produttore non ci convinse, ambrato e gusto miele di castagno. Il genio del friulano Mario Schiopetto lo abbiamo ritrovato, però, in un’altra bottiglia, con la sua voglia, già negli anni ’60, di produrre vini, eleganti, freschi e profumati, alleggerendosi dalle zavorre del passato, lui che volle imbottigliare il suo nettare perché in damigiana nessuno ne avrebbe compreso il valore.

Questo Sauvignon 1999 ci ha fatto esultare fin dal colore, dorato luminoso, confermato da un naso che non si rassegnava a spengersi, vivo negli agrumi dai mille volti, candito, bon bon, marmellata.

Un miele di tiglio nitido, caramella balsamica all’eucalipto, poi tornava sulle note dello zenzero, melissa, infine soffuso Champignon. Naso vitale, con ancora scatti giovanili.

Gusto straordinario, quasi un cono crema e limone condito al sale di Maldon. Alcol comprimario, corroborante, mai sopra le righe.

Cosa può essere un grande Collio dopo 23 anni.

Sauvignon 1999 Schiopetto, su risotto agli asparagi.

Voto: ottimo (10)

Valentino Tesi

(degustazione aprile 2022)

L'articolo L’importanza di essere “Collio” proviene da Valentino Tesi.

Rosso di Montalcino 2017

Rubino lucente. Naso su profumi di marasca con cenni di humus e costanti rinnovi di cannella associati a balsamicità; sferzante entrata fresca, sapore di arancia rossa, buon corpo e tannino vitale che estende la propulsione gustativa.

Abbinamento: pappardelle al ragù di capriolo.

Voto: ottimo (10)

Brunello di Montalcino 2015

Vivace rosso granato. Ventaglio olfattivo ampio che apre a nuance di tabacco e prugna seguiti da ricordi di pot-pourri. Cannella e nota ferrosa marcano il finale. In bocca è un intreccio tra una calibrata freschezza fruttata e un sorso carnoso alla salsa di soia. Persistente gusto umami.

Abbinamento: faraona in casseruola con olive taggiasche e funghi porcini.

Voto: eccellente (10 e lode)

Brunello di Montalcino Riserva 2013

Rosso granato luminoso. Bouquet garbato e ammaliante che scandisce arancia candita e camelia a cui seguono richiami di bustina del tè e pesche al vino. Completa il corredo un respiro di china e tintura di iodio. Raffinato e slanciato al palato, coniuga durezze e morbidezze come una danza. Il tragitto gustativo è condotto da una rinfrescante acidità che richiama il chinotto lungo una scia salina.

Abbinamento: petto di germano reale con salsa al mandarino e caffè.

Voto: eccellente (10 e lode)

Valentino Tesi

(dicembre 2023)

L'articolo La fortuna di essere sommelier in Toscana proviene da Valentino Tesi.

Uva storicamente utilizzata anche nel marsalese per la creazione del famoso liquoroso di quelle terre, è comunque diffusa in tutta l’isola, anche se nella versione secca e in purezza trova nel palermitano la sua area d’elezione. Il catarratto con più ettari è il clone Comune, Alessandro di Camporeale usa quello di nicchia, l’Extra Lucido. Di grande pregevolezza i grappoli provenienti dall’antica vigna Mandranova.

Forse quest’uva ha proprio bisogno dell’entroterra siciliano per trovare stoffa, necessita di quelle escursioni termiche pur continuando a respirare il mare, che lo rendono di carattere, scattante ma materico. Nel millesimo 2017 il dorato riverbera nel calice, del colore dei campi arsi intorno ai vigneti, emana raggi di luce da ogni direzione. I profumi sono inebrianti, quelli che evocano la Trinacria: zagara, pompelmo maturo, marzapane. Sorso calibrato, con il sale che punzecchia continuamente, che insaporisce e condisce. Lunghissimo, voto: distinto (9).
Bevendolo risuonano in mente le parole del mitico avvocato di Johnny Stecchino, “il sole, il mare….”.
Questa è la Sicilia che vogliamo, quella che interpreta il territorio, che esalta nel vino la macchia mediterranea, l’aridità, la concentrazione, il sapore. Sorseggiando questo Carricante echeggia la Regione cantata da Quasimodo, quella calda, verace e selvaggia ma anche delicatamente raffinata.

Degustato a settembre 2023.

Valentino Tesi

L'articolo Catarratto, una nuova era proviene da Valentino Tesi.

L’appassionato enoico non ama gli inganni, anzi è affascinato dalle differenze legate alle annate, il vino è un prodotto vivo, legato alla Natura ed ai suoi capricci, la sua qualità non può essere identica ogni anno. La coerenza e la trasparenza nel lungo periodo pagano.

Esistono per fortuna produttori illuminati che in barba alle divulgazioni ufficiali, prendono atto di vendemmie difficili e comunicano al mercato che i vini di punta quell’anno non verranno prodotti, confluiranno nei vini di entrata. Questa si chiama serietà, credibilità, i wine lover ringraziano. Tra l’altro proprio da andamenti climatici bizzarri sono nati vini mito, si pensi al Pegasos 2005 Soldera, o l’Ottantanove e Novantuno di Montevertine. Considerando inoltre che in annate sfortunate avremo dei vini base ricolmi di uve d’oro, concepite per altre bottiglie e quindi con una convenienza qualità/prezzo incredibile.

Pensare che anche a fronte di annate tragiche, il vino vertice aziendale possa essere comunque prodotto è una sorta di imbroglio, è considerare superfluo un andamento stagionale intero e considerare un po’ fessacchiotti e dilettanti gli amanti del vino, è non voler rinunciare ad introiti immediati non riflettendo sul danno che ne potrebbe scaturire in futuro. Per questo motivo occorre sempre più fidarsi dei propri sensi, per analisi organolettiche autonome e indipendenti, supportati magari da corsi professionali. Importante anche la memoria storica dei vini, fondamentale in questo la partecipazione a degustazioni verticali.

Concludo con un proverbio calzante, “a quattro cose non prestar fede: sole d’inverno, nuvole d’estate, amor di donna e discrezione di frate”, aggiungerei la quinta, comunicati stampa sulle previsioni qualità dell’annata.

Valentino Tesi

(agosto 2023)

L'articolo Ogni annata è bella ‘a mamma soja proviene da Valentino Tesi.

In questi suoli fortemente sabbiosi per il disfacimento granitico la terra è generosa, nutre in maniera ottimale gli alberelli di vite, consentendo vendemmie ritardate, in alcuni anni anche ad ottobre. Il vino rosso che prende forma ha lo stesso nome della regione, Mandrolisai ed ha una tecnica di vinificazione alquanto anomala, nonostante le tre varietà principali usate abbiano tempi diversi di maturazione, viene tutto raccolto nello stesso momento, lasciando situazioni in alcuni casi di surmaturazione, in altri di elevata acidità. Il risultato che si ottiene, laddove si abbina anche l’intuito e il savoir-faire è straordinario, un rosso genuino, saporoso, intenso, consistente, ricco di alcol ed estratti ma incredibilmente beverino. Accompagna la sostanziosa tavola del luogo che mai può prescindere dalla triade completa, antipasto-primo-secondo: pecorino, melanzane, frittelle di verdure, ceci, fave, salumi, culurgiones, fregula zucchine e pancetta, porceddu, vitello ai funghi eccetera eccetera.

Nuove generazioni si stanno riappropriando delle tradizioni di vinificazione, reinterpretandole in chiave più nitida, più espressiva, è il caso dei Garagisti di Sorgono, con un progetto romantico che coniuga passione e tecnica, senza dimenticare chi per primo ha creduto nel territorio, Fradiles, che fa del gusto e del sapore del vino la sua chiave di lettura. In verità la cura della vigna domestica è abitudine consolidata, tantissimi i vini artigianali sfusi e proprio questi rappresentano il nucleo per capire appieno le versioni più strutturate.

Il Mandrolisai è una delle zone in cui si vive mediamente più a lungo nel mondo, guarda caso un luogo in cui il vino rosso non manca mai sulla tavola, (professoressa Antonella Viola mi legge?). Un paradiso intatto in cui la vita scorre tranquilla, dove ancora ci si ritrova nei bar e ci si ferma a parlare con i passanti del più e del meno, dove l’allegria della semplicità regna sovrana. Tutto sembra voler essere preservato dalla cinta di montagne che lo circondano, terre per certi versi ancora misteriose, abitate già più di 5.000 anni fa dalla civiltà nuragica, che ha lasciato nei menhir e nelle fortificazioni simboli e segnali che ancora oggi non sappiamo né probabilmente vogliamo interpretare fino in fondo.

Mantieniti sempre così, Mandrolisai A Kent’annos! Il futuro è tuo.

Valentino Tesi

(luglio 2023)

L'articolo Mandrolisai, A Kent’annos proviene da Valentino Tesi.